miércoles, 23 de diciembre de 2009

[AE-ES] Noticia : Devueltas a Egipto las pinturas robadas que poseía el Louvre

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Devueltas a Egipto las pinturas robadas que poseía el Louvre

Fecha : 23-12-2009
Fuente : el país
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Devueltas/Egipto/pinturas/robadas/poseia/Louvre/elpepicul/20091223elpepicul_4/Tes
Autor : JACINTO ANTÓN


Saludos
Roberto Cerracin
La Nucia - ALICANTE


Los cinco fragmentos de decoración mural de la tumba del noble egipcio Tetiky que poseía el Museo del Louvre y Egipto reclamaba están ya en el Museo de El Cairo, que estudia la posibilidad de devolverlas a su sitio original, la tumba TT 15 de la necrópolis tebana (Lúxor), de donde fueron robadas antes de ser adquiridas por el museo francés. No obstante, los daños producidos por los saqueadores hacen difícil la reubicación. Tras la devolución, según el responsable de arqueología egipcio, Zahi Hawass, la expedición del Louvre en Saqqara será ahora autorizada a seguir con sus trabajos.


El retorno de las pinturas es para las autoridades egipcias un ejemplo de lo que se puede lograr con presión y las anima en casos mucho más complicados como los del busto de Nefertiti y la piedra Rosetta. Hawass ya ha anunciado que reclamará la piedra al Museo Británico y el domingo se reunió en El
Cairo con el director del Museo Egipcio de Berlín para hablar de Nefertiti.


Museo Nacional del Louvre

Fotografías

FOTOGRAFÍA
Zahi Hawass, arqueólogo
http://www.elpais.com/recorte/20091008elpepicul_2/XXLCO/Ies/20091008elpepicul_2.jpg

AFP - 08-10-2009

El Louvre bajo la ocupación

FOTOGRAFÍA

El Louvre bajo la ocupación

LOUVRE MUSEUM - 07-05-2009



Los faraones resucitan en el Museo Egipcio con piezas de Lego


Dinamarca regala una exposición sobre el Antiguo Egipto dedicada a los niños

EFE - El Cairo - 18/01/2010


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Miles de los populares bloques de plástico de Lego resucitan la historia del Antiguo Egipto y dan vida a sarcófagos o estatuas faraónicas como la de Tutankamon en la sección para niños que ha inaugurado el decimonónico y antiguo Museo Egipcio de El Cairo -no tiene aire acondicionado, los carteles de las piezas están escritos en folios y a mano y no ofrece ningún tipo de montaje multimedia de los que tanto gustan los museos modernos-. La exhibición, un regalo de Dinamarca, es un "oportunidad para jugar con el legado egipcio y comprender muchas cosas sobre la antigüedad", declaró el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcias (CSA), Zahi Hawas.

Flanqueada por dos estatuas con cuerpo de hombre y cabeza de chacal y halcón que representan las almas del sur y del norte, una enorme esfinge, compuesta de diminutas y coloridas piezas de juguete, da la bienvenida a este nuevo departamento del Museo Egipcio. Seis salas acercan a los más pequeños diferentes aspectos de la civiliación del Antiguo Egipto como su vida diaria, la importancia central del río Nilo, los escribas, los reyes y sus familias, la religión o la creencia en la vida de ultratumba. "Estoy seguro de que esta nueva zona estará siempre llena de gente y las 100.000 personas que nos visitan cada año disfrutarán mucho y jugarán con las piezas de Lego", ha pronosticados Hawas, que ha asegurado triunfal que es el mejor museo del mundo dirigido a niños.

"Un descubrimiento apasionante"

En la sala Después de la vida, varias esculturas originales y un sarcófago conviven con una máscara del faraón Tutankamón (1336-1327 a.C.), construida con más de diez mil cubos de Lego. Por su parte, el príncipe Henrik, esposo de la reina Margarita II de Dinamarca, que ha inaugurado hoy este museo dirigido a los más pequeños, confesó que ha hecho "un descubrimiento apasionante". "Ahora sé que es posible crear nuevas formas y monumentos artísticos del Antiguo Egipto con cubos de plástico", ha explicado.

Los flashes de los primeros visitantes ya se han detenido hoy en un mapa de Egipto del que sobresalen las localizaciones de los principales monumentos, las figuras de los trabajadores transportando bloques de piedra o la estatua de una reina egipcia. Todo está pensado para los niños en este peculiar museo, desde las paredes, que han sido pintadas en los colores favoritos de los pequeños, hasta los objetos de las vitrinas, colocados en un nivel más bajo al alcance de sus miradas.

Dispone también de una sala de juego, abarrotada este lunes por los niños egipcios que acudieron a la inauguración y que, pieza a pieza, intentaron reproducir los objetos de la exposición. "Los niños escuchan y olvidan; miran y comprenden; trabajan y aprenden", explican los responsables de la exhibición para justificar un proyecto, que se añade a la oferta del museo, que alberga más de 120.000 objetos en la que es la mayor colección del mundo de la época faraónica. Además, organizará talleres en los que los niños podrán aprender a escribir en papiros o divertirse en una sesión de juegos de Lego, los bloques simples y fáciles de encajar que nacieron en 1949 de la mano del carpintero danés Ole Kirk Kristiansen.

"Espero que estas salas sean visitadas muchas veces por muchos niños, especialmente, adultos", ha bromeado el príncipe Henrik, quien no ha ocultado su sorpresa después de visitar las diferentes estancias, porque "es maravillosa la idea de combinar antiguas esculturas egipcias con nuevos materiales de modernas empresas jugueteras". "No es normal ver un museo con juguetes elaborados en Dinamarca", ha añadido el príncipe consorte, quien ha destacado la importancia de proyectos como éste para aprender, desde el juego, conceptos básicos sobre una civilización que se desarrolló durante más de tres milenios en la ribera del Nilo. "Sospecho que muchos adultos tratarán de reproducir con piezas de Lego las esculturas, los templos o los principales objetos arqueológicos", ha concluido.


Comienza la restauración de la tumba de Tutankamón



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Está previsto que los trabajos duren cinco años y sirvan como modelo para preservar otros sitios arqueológicos similares

EFE - El Cairo - 10/11/2009

El Consejo Superior de Antigüedades egipcio y el Getty Conservation Institute, han comenzado los trabajos de restauración y conservación de la tumba del mítico faraón egipcio Tutankamón, informó este martes el primer organismo en un comunicado.

El proyecto "incluirá un análisis científico de los problemas que afectan a las pinturas murales" de la tumba, situada en el valle de los Reyes, en la ciudad meridional de Luxor, según el director del instituto Getty, Tim Whalen, citado en la nota del CSA. "El objetivo final de nuestro trabajo con nuestros colegas egipcios es desarrollar un plan de conservación y mantenimiento a largo plazo para esta tumba que sirva como modelo para preservar sitios arqueológicos similares", ha subrayado Whalen en relación con el proyecto, que tendrá una duración de cinco años. Por su parte, el secretario general del CSA, Zahi Hawas, mostró su alivio por el comienzo de los trabajos de restauración, ya que, según confesó, se habían detectado varias manchas en las paredes que habían sido motivo de preocupación.

La tumba de Tutankamón, cuyos secretos están expuestos en el museo arqueológico de El Cairo, es hasta la fecha la única de las 26 tumbas halladas en el valle de los Reyes que se encontraba prácticamente intacta en el momento de su descubrimiento. Fue hallada el 4 de noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, que trabajó en ella durante dos décadas.

La primera fase del proyecto del CSA y del instituto Getty, que durará dos años, incluye el registro de las condiciones de la tumba y sus muros, el análisis y el diagnóstico de las causas de su deterioro y el diseño de las intervenciones necesarias. Las dos siguientes fases, que llevarán otros tres años, consistirán en la aplicación del plan de conservación que se decida aplicar sobre la tumba y sus muros.

Asimismo, se desarrollará un programa para el control de las condiciones de mantenimiento de la tumba y para las visitas del monumento. El CSA explica que el lugar donde descansaron los restos del faraón niño, que gobernó entre los años 1361 y 1352 a.C, es uno de los monumentos más visitados del Valle de los Reyes, situado en la orilla este del Nilo. Precisamente, su fama ha sido su maldición, ya que el elevado número de visitantes ha contribuido al deterioro al que ahora se intenta poner solución.



El País - Periódico

Tumba de Tutankamón

REUTERS | 10-11-2009

Personal encargado de los trabajos de restauración alrededor del sarcófago del faraón



Descifrando El Cairo

Además de las pirámides y el Museo Egipcio, la megalópolis del Nilo oculta atractivos como el Soma Café, consagrado a la cantante Um Kalsum, o el célebre restaurante de cocina local Abu el Sid

CARLOS PASCUAL - 16/01/2010

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Es una de las diez ciudades más pobladas del planeta, con casi 17 millones de vecinos. Llueve dos días al año, pero el polvo del desierto, la contaminación y sobre todo las bocinas del tráfico ("the egyptian ecuation", la ecuación egipcia) no consiguen minar su sentido del humor, ni menos aún las imágenes que de sí misma proyecta. "La madre del mundo", "la victoriosa" (Al Qahira), la capital indiscutible del mundo árabe. Mucho más que una puerta de entrada al país de los faraones. Por suerte o por desgracia, son tantas las maravillas que aguardan aguas arriba del Nilo que los turistas no acotan mucho tiempo a este prólogo caótico y fascinante. Se les va el plazo en cumplir el programa obligado: visitar las pirámidesMuseo Egipcio (2) subir a la Ciudadela para luego bajar al mercado de Jan el Jalili (3) una excursión a Menfis y Saqara (con la tramposa e inevitable parada en alguna "escuela" de alfombras), tal vez un crucero nocturno por el Nilo, con cena y danza del vientre incluidas. Quienes puedan añadir unas horas más de estancia tendrán ocasión de descubrir otra urbe, la de la vida urgente y cotidiana, cafés de artistas y cafetines populares, cines, pastelerías, todo ese bullón de cosas que hacen de El Cairo una ciudad como las demás, pero diferente a todas. (1), darse un baño de multitudes en el

9.00 Descubriendo el Centro

Downtown, así es como llaman ahora al distrito Centro, oficialmente Tahrir (por la calle y plaza homónimas). O sea, el "barrio europeo", vertebrado por la calle Tal'at Harb (4), llena de tiendas y hermosos edificios mal llamados coloniales, donde vivía la gente rica antes de la revolución de 1952; luego se mudó al barrio de Zamalek. Eso lo cuenta muy bien Alaa al Aswany en su reciente novela El edificio Yacobián (editada en español por Maeva, se ha hecho también una película). El clásico café de artistas de la zona es el Riche (17, Tal'at Harb). Hay dos pastelerías que son una institución, El Abd (25, Tal'at Harb), siempre a rebosar, con dulcería egipcia, y Groppi (Tal'at Harb Square), más europea y cercenada en su antiguo esplendor; en el piso de arriba se encuentra El Club Griego, restaurante a buen precio que sirve alcohol. Pero lo mejor es perderse por las calles que brotan de esa arteria principal, muchas peatonales. Así podrá uno descubrir cafetines y terrazas como los de la calle Tawfekaeh. Y un verdadero santuario nacional: el Soma Café (5) (Saraya el Azbakya), consagrado a la cantante Um Kalsum; sus efigies doradas y retratos con jefes de Estado o músicos como Said Meklavy o El Kasabqe (que sólo componía para ella) presiden sus rincones.

11.00 El metro, vagones separados

Pocas agencias incluyen una visita al barrio copto, en El Cairo Viejo o Al Fustat (6). Se puede ir en metro, que es limpio, seguro y cómodo, con vagones separados para hombres y mujeres (una libra el trayecto, unos 15 céntimos de euro); hay que apearse en la estación Mari Girgis. Se topa uno al salir con restos de murallas romanas y un puñado de iglesias que van del siglo IV a la Edad Media. Las más interesantes son la iglesia Colgante, Abu Sirga o San Sergio (con cripta levantada en el lugar del descanso de la Sagrada Familia en su huida a Egipto), Santa Bárbara y Mari Girgis o San Jorge (en obras). Los coptos suman entre el 10% y el 15% de la población egipcia. La sinagoga Ben Ezra (7), rodeada de iglesias, parece una más, y es que efectivamente la compró un rico judío a una parroquia copta que no podía pagar los impuestos. Queda la otra religión, la de los "creyentes"; descubrir El Cairo islámico (barrio de El Azhar o El Ghouri) puede llevar días; desde la fundación de la ciudad omeya en 640 se han sucedido dinastías y estilos equivalentes a lo que en Europa sería pasar del periodo medieval al renacimiento, y luego al barroco, al neoclasicismo y hasta el modernismo. Una opción recomendable es empezar por la puerta (bab) El Futuh (8) y seguir la renovada calle Muiz hasta la puerta opuesta de bab Zuwaila (9). A un lado queda Jan el Jalili, del que nadie se libra, y donde está el callejón Midaq, con el Fishawi o café de los espejos; es El callejón de los milagros, del nobel Naguib Mahfuz (editorial Martínez Roca), quien, además, trazó en su Trilogía de El Cairo un minucioso fresco de la sociedad egipcia entre 1917 y 1944 (editada en español por Alcor).

13.00 Parques con precio de entrada

Para leer a Mahfuz o coetáneos menos célebres, como Abbas Mahmoud el Akkad o Taha Hussein (Los días, Ediciones del Viento), o incluso una aproximación externa como la magnífica de Max Rodenbeck El Cairo. La ciudad victoriosa (Almed), nada mejor que la paz de los parques. Oasis solitarios, porque hay que pagar para entrar. Junto al barrio islámico, el reciente El Azhar Park (10), construido sobre parte de "la ciudad de los muertos", tiene románticas panorámicas, y se puede comer a orillas de un lago. Otro parque recoleto es el que arropa a la Torre del Cairo(11) (0020 2 273 65112), símbolo cairota de los años cincuenta en Gezirah ("la isla"). A 185 metros del suelo tiene un restaurante giratorio, y encima, un café. A los pies de la torre están la Ópera y el más exclusivo club de ocio, El Ahly (hay que ser miembro o ir acompañado de un socio para entrar). Menos elitista es el club El Gezirah, al otro lado de la Torre.

16.00 De galerías en Zamalek

Estamos en Zamalek, que es el nombre de pila de Gezirah ("la isla"). Aquí se vino la clase alta, pero ahora muchos edificios son embajadas, y los ricos escapan a las nuevas ciudades del desierto, lejos del padre Nilo: Heliópolis, New Cairo, Nasser City, Katemeya, todas por la zona del aeropuerto. Zamalek está atravesada por la avenida 26 de Julio (12), llena de anticuarios, tiendas de licores, galerías de arte como The Townhouse Gallery (10, Nabrawy St.) o modernas librerías como Diwan (159, 26th July St.), donde también se puede comprar música o leer tomando un café. Al lado está el mejor restaurante de comida egipcia, Abu el Sid (13) (157, 26th July St.; 0020 2 27 35 96 40), sólo comparable al Arabesque (14) del downtown (6, Qasr el Nil Sharia; 0020 2 25 74 78 98). Un rincón inolvidable para merendar o cenar se puede encontrar en el hotel Marriot (15), levantado sobre un palacio y que engloba desde las terrazas del Gardens' Café al exquisito japonés Torii o un clásico: Harry's Bar (16 Saray El Gezirah; 0020 2 27 28 30 00).

19.00 La ciudad que no duerme

Muy cerca se encuentran Sequoia (16), tipo chill out y muy trendy (3, Abu el Feda St.; 0020 2 27 35 00 14), y La Bodega (17) (157, 26th July St.; 0020 2 27 35 67 61). Los cairotas comen a todas horas y no parece que duerman nunca. Se puede ver a familias con niños entrando o saliendo de los cines a las doce de la noche. A las parejas les encanta pasear por la cornicheAfter 8 (19) (6, Qasr el Nil), música fusión en directo; Flux (20) (2, Gameat el Nasar) o Cairo Jazz Club (21) (197, 26th July St.). Para dormir, la cadena española Barceló (22) acaba de abrir un hotel (229, Pyramids Road; 0020 235 82 33 00), donde, además de sentirse uno en casa (por el idioma), se puede disfrutar de una excelente cocina.

(muelles del Nilo) o ver atardecer en una faluca nubia (el embarcadero está frente al Hyatt - (18); 5 euros media hora). Para tomar una copa,

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